<h3>離開措勤和措勤城東邊美麗的扎日南木措，我們繼續(xù)向東。</h3><h3><br></h3><h3>今天的目的地是尼瑪縣，兩地相距將近400公里。但沿途多為無人區(qū)域，據(jù)說路況很不理想。</h3><h3><br></h3><h3>話說該來的還是會來。東行約90公里，在一道高高的山梁腳下，汽車前輪又告歇氣。就是我前面說到的“傷胎”，補過兩次已無法再補，另無備胎。就地解決問題已不可能。</h3><h3><br></h3><h3>大家下車茫然四顧。前方至文布村200公里，至尼瑪縣城300公里，后方至措勤縣城90公里，但此前在措勤并沒有找到合適輪胎。</h3><h3><br></h3><h3>最后還是決定回頭想辦法。怎么回去？攔過路便車。誰回去？隊長隨風(fēng)，車是他的，根據(jù)約定的規(guī)則交通方面的職責(zé)主要在他，而且他最懂車懂輪胎。</h3><h3><br></h3><h3>路車幾乎沒有，偶有一輛也搭不了人。直到十一點半，終于等到一輛藏民小哥的皮卡車，愿意捎帶隨風(fēng)去措勤縣。于是我們開始不安、無聊和事后被證明也是漫長的等待。</h3><h3></h3> <h3>高原九月的太陽小有烈度。隊友們自尋方式消磨時光。軍軍前行探路，雙行倚坡打盹，隨行蹲地?fù)袷?，花熊四處取景，三少車?nèi)休息，自然熱衷自拍，花花與顏并肩散步，楊琴踽踽獨行，蘭哥臨水靜坐。然后大家又互換方式，如此往復(fù)。<br></h3><h3><br></h3><h3>困車之所是兩山間一片開闊的谷地，谷地上隨意散落一堆大小不一的水池，秋天的草甸在陽光的照射下呈現(xiàn)誘人的金黃色，而池水極其清澈，水草纖毫畢現(xiàn)，微風(fēng)拂過，水波泛起，嫻靜又活潑，溫柔又調(diào)皮。身披重甲的牦牛埋頭啃草，成群結(jié)隊的野驢自由嬉戲。突然一陣喧囂，一只藏羚羊閃電般急馳而過，兩頭黑色剽悍的獸類（疑似狼，速度太快沒法看清）在后窮追不舍。</h3> <h3>言語似乎是多余的。</h3><h3>唯一需要做的，就是靜靜領(lǐng)略大自然的美。</h3> <h3>人生的際遇真是一個奇妙的東西。</h3><h3><br></h3><h3>地球的誕滅對于浩瀚宇宙、對于無窮的時空來說，不過是一瞬間的事情，如星光一閃，就此寂滅于太古洪荒，永無再來之日。<br></h3><h3><br></h3><h3>人類對于地球亦復(fù)如此。而每一個人，即便高壽百歲，對于整個人類來說，也就相當(dāng)于一根草的榮枯，一滴水的成化，一顆微塵的產(chǎn)生與消失。</h3><h3><br></h3><h3>地球上有75億人，每個人的一生會遇到2920萬人，彼此知道名字的大約400/2000個人，親人、朋友又是其中的很小一部分，而兩個人相愛的機率只有0.000049。試想，兩個人相識、相愛、相守的幾率何其之小，小到幾乎是不可能的事了吧？那么，我們還有什么理由不惜取此時正在你身邊的人呢？</h3><h3><br></h3><h3>人生所歷的風(fēng)景亦如此，因其小概率而更加難得、更應(yīng)珍惜。比如我們因爆胎而深陷無人區(qū)、不得不接受的周邊美景。我不確定是不是有一只上帝之手在控制，控制你認(rèn)識什么人，喜歡什么人，遇到什么事，看到什么風(fēng)景。但我很懷疑有。</h3><h3><br></h3><h3>說來吊詭，整個阿里大環(huán)線，我們看過那么多的雪山，那么多的湖泊，那么多的寺廟，那么多的街道，最令我心動又印象深刻的風(fēng)景，竟然是眼前這幾座山崗、幾汪水潭、一片草甸、一群高原生物，當(dāng)然，還有那枚不可或缺的太陽。</h3><h3><br></h3><h3>而這個組合，正常情況下我們是要錯過也會錯過的。只因為，我們恰巧路過這，恰巧爆了胎，恰巧需要等待足夠久，而作為旅人的我，恰巧有一個合適的心態(tài)，和不錯的身體狀況，愿意且能夠停駐下來接納它，守候它，欣賞它，乃至震撼于它。</h3><h3><br></h3><h3>所以，我?guī)缀醮_信，是那只手，把這么美好而獨特、神秘而珍貴的禮物送到我的面前，贈予給了我。</h3> <h3>從正午到日落，從暖和到微寒，從鎮(zhèn)定到焦慮，我們終于等來了回去找胎又租車帶胎回來的隨風(fēng)，還有他從縣城帶來的裹腹零食。</h3><h3><br></h3><h3>對于九十公里歷時九個多小時的原因，隨風(fēng)說主要是上午的皮卡小哥一家子，每經(jīng)埡口、每遇寺廟必要繞圈轉(zhuǎn)經(jīng)，然后喝點酥油茶，吃點糌粑粉。人家的信仰和生活習(xí)慣如此，雖心如貓抓，卻不便催促，再說還是蹭車呢。</h3><h3><br></h3><h3>從藏民手里買回的也不是標(biāo)準(zhǔn)輪胎，只是勉強能用。趕忙換胎，大家輪番用力。<br></h3><h3><br></h3><h3>車能動了，已是大晚上。走肯定要走，不可能也沒必要在這枯坐天亮。然后又有一個問題：是往前走？路途更遠(yuǎn)；還是往回走呢？路途重復(fù)。最后商定的方案是繼續(xù)往前走，連夜趕路，累了就地休息。</h3> <h3>但夜晚趕路是一件風(fēng)險極大的事。一是車胎仍有可能出問題，剛換的這條不知咬合運轉(zhuǎn)得如何，另外三條也是未知數(shù)。如果僅僅是歇趴還好，有可能因夜色掩蓋發(fā)現(xiàn)不及時引發(fā)安全事故；二是認(rèn)路辨路選路是個大問題，白天就要好得多；三是萬一遇到陷車由于夜晚不便操作極難脫困；四是作為駕駛員的隨風(fēng)已經(jīng)忙乎一整個白天了，體力和精力透支嚴(yán)重，如此疲勞駕駛應(yīng)該不可取。</h3><h3><br></h3><h3>其實所有分析的指向只有一個，但所有人都沒有說出口，那就是——安全事故。只要不出安全事故，其他情況都是可以接受的，也是可以解決的。</h3><h3><br></h3><h3>就在這樣的深度擔(dān)憂中（也許不是所有隊友都像我一樣考慮這么多或這么悲觀），我們的車輛上路了，向著300公里外的尼瑪方向。</h3><h3></h3> <h3>一年之后的今天，回想去年9月26號晚上的那次趕路，依然歷歷在目，感觸良多。</h3><h3><br></h3><h3>應(yīng)該說，正是隊長隨風(fēng)的極限堅持，極大耐心，極為豐富的經(jīng)驗，極度謹(jǐn)慎的操作，極強的控制能力和極其負(fù)責(zé)的態(tài)度，再加上隊友們的全力配合，保證了無人區(qū)脫困后連夜趕路直至到達文布南村車輛和全隊隊員的安全。<br></h3><h3><br></h3><h3>很幸運，在隨風(fēng)小心駕駛的情況下，輪胎當(dāng)晚沒再出問題。后來在那曲休整更換了輪胎，此后直到整個活動在成都結(jié)束，雖然走過薩普溝、317上不少水路泥路爛路石塊路，但輪胎一直給力，途中未再爆胎，實乃大幸。</h3><h3><br></h3><h3>但這條號稱省道205的路簡直太不像路了。很多地段無從辨認(rèn)，必須仔細(xì)尋找那些時隱時現(xiàn)的大車車轍。但夜幕掩映之下找車印談何容易，所以車子經(jīng)常進退失據(jù)，需要“左沖右突”。</h3><h3><br></h3><h3>在一個陡坡加浮石路面，車子力有不逮，全隊下車推車，所有人都不遺余力。在5000米海拔高度，當(dāng)你用盡全力，那種缺氧窒息的感覺足以讓你刻骨銘心。</h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)然，假若輔以不知身在何處的虛無，以及不知今夕何夕的恍惚，以浪漫主義的視角來看待當(dāng)時的周邊環(huán)境：星漢燦爛，天幕淡藍，巨大的但又帶著淡淡灰色的黑暗籠罩下，一點點車燈光緩緩移動，人類渺小和人生孤獨的感覺潮水般將你包裹——的話，足以帶給你另外一種刻骨銘心。</h3><h3><br></h3><h3>至于那晚其他的經(jīng)歷，用隊友蘭哥的話來說就是“翻山坡，越水溝，兩次誤入沼澤地，推車兩次，三次走錯路調(diào)頭，最艱難的一次三次調(diào)頭都沒找到對的方向”。好不容易找到一戶人家問路，又因雙方語言不通手舞足蹈地表達不清溝通不暢，直能讓人瘋掉。最后還是找到她家最小的孩子，花錢讓他騎摩托帶路，才得以避免我們再次誤入歧途。</h3><h3></h3> <h3>其實也不全是擔(dān)憂、焦慮、困苦等負(fù)面情緒，當(dāng)車燈照射下雄雌藏羚羊互相依偎時，當(dāng)藏野驢在星光下撒歡兒奔跑時，當(dāng)野狐從車前一竄而過時，當(dāng)野兔受到驚嚇紛紛亂蹦時，當(dāng)土撥鼠調(diào)皮地從路邊地洞探出半個身子來時，大家會情不自禁地發(fā)出歡呼，盡情地感受這大自然的生機與動人心魄的美麗。<br></h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)晚十二點，車輛行駛到當(dāng)惹雍措西北岸附近，隨風(fēng)倦極，停靠路邊，就地休息。我們下車稍作活動。</h3><h3><br></h3><h3>抬頭一看，繁星滿天，銀河璀璨。</h3><h3><br></h3><h3>你仿佛聽到一個聲音在耳邊：嗯，這一切的一切，剛剛好，這一切的一切，都值得。</h3><h3></h3> <h3>三點鐘，隨風(fēng)醒來，繼續(xù)前行，一路疾馳。凌晨五點，到達文布南村，停靠寺廟前，全隊再次休整。</h3><h3><br></h3><h3>再見人煙，大家在座椅上睡得格外香甜。<br></h3> <h3>
當(dāng)惹雍措是西藏最古老的雍仲本教徒崇拜的最大的圣湖，是西藏第四大湖，也是西藏最深的湖，還被人認(rèn)為是西藏最藍的湖。</h3><h3><br></h3><h3>它的形狀像一個鞋底，三面環(huán)山，唯南岸達爾果山東側(cè)有一缺口。達爾果山一列七峰，山體黝黑，頂覆白雪，形狀酷似7座整齊排列的金字塔。它和當(dāng)惹雍措一起被雍仲本教徒奉為神的圣地?！斑_爾果”和“當(dāng)惹”都是古象雄語，意為“雪山”和“湖”。</h3><h3><br></h3><h3>資料表明：公元五世紀(jì)以前，在世界屋脊的青藏高原，曾經(jīng)存在一個有自已的語言和文字，文明高度發(fā)達的古象雄王國。最輝煌的時候，象雄王國的疆域西起今阿里地區(qū)的崗仁波齊（上象雄），橫貫藏北的尼瑪、申扎一帶（中象雄），東至今昌都丁青一帶（下象雄），疆域極其遼闊，是青藏高原最早的文明中心。而這其中，中象雄的中心就位于達果雪山和當(dāng)惹雍措的附近。時至今日，人們?nèi)匀豢梢栽谶@里看到古象雄國王宮的遺址。
<br></h3><h3>古老的象雄產(chǎn)生過極高的文明，它不僅形成了自己獨特的象雄文，而且還是西藏古老的傳統(tǒng)宗教"雍仲本教"的發(fā)源地。
</h3><h3><br></h3> <h3>當(dāng)惹雍措是藏北唯一可以種植青稞、蔬菜的地方，而且還是藏北唯一有樹的地方。</h3><h3><br></h3><h3>在文布南村中間的谷溝里，有一片面積百多平方米的小樹林。這對于水草稀疏的藏北而言，已然是神跡。<br></h3> <h3>村廟的喇嘛敲響鐘聲，聲音在山谷間久久回響。</h3><h3><br></h3><h3>我與隨行早早來到湖邊，一邊欣賞湖光山色，一邊靜候日照金山。</h3><h3><br></h3><h3>有藏民騎摩托車經(jīng)過，仿佛是從湖水里出來。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>我們渴望自由，渴望無拘無束的行走，但我們時而也會疲倦。</h3><h3><br></h3><h3>停下的地方，就是故鄉(xiāng)，停不下的地方，就是他鄉(xiāng)。</h3><h3><br></h3><h3>文布南村，就是藏北唯一能成為故鄉(xiāng)的地方。<br></h3> <h3>在文布南村寺廟前休整完畢，我們朝著太陽升起的方向繼續(xù)前進，中午時分到達相思入骨的尼瑪縣城。</h3><h3><br></h3><h3>至此，阿里中北線最精華也是最驚險的部分走完，397公里，9.26上午九點從措勤縣出發(fā)，9.27上午十一點抵達尼瑪，我們用掉26小時，如果不因爆胎困守10小時，我們就不會連夜趕路加兩次途中休整，正常情況應(yīng)需10小時，當(dāng)天晚上就應(yīng)該到達尼瑪。</h3><h3><br></h3><h3>隊友說，這樣的經(jīng)歷，一輩子應(yīng)該只有一次，這一次，便永生難忘。</h3> <h3>在尼瑪痛快干掉一碗牛肉面條后，我們繼續(xù)行程，前往班戈縣。</h3><h3><br></h3><h3>全程柏油路面，簡直就是高速公路。</h3> <h3>途中經(jīng)過色林措。</h3><h3><br></h3><h3>色林措在藏語意為“威光映復(fù)的魔鬼湖”，和昂拉仁錯一樣也被稱為鬼湖。</h3><h3><br></h3><h3>傳說色林是一個大魔鬼，每天要貪婪的吞噬千萬生靈，后來被蓮花生大師追到一面浩瀚渾濁的大湖里，所以就有了這個名字。但是在貌似可怕的名字下，看到的是湛藍湖水，牛羊成群，一片高原牧場的景象。<br></h3> <h3>很奇妙，明明是一片荒漠，卻偏偏出現(xiàn)幾片水洼，明明不太可能有生物，卻偏偏充滿生機，水鳥游弋。</h3> <h3>從無人區(qū)域出來，班戈的這一晚，是春風(fēng)沉醉的夜晚。</h3><h3><br></h3><h3>因為整個縣城停電（差不多天天發(fā)生），我在小旅館用冷水洗了澡，然后去街上買了幾個蘋果。</h3><h3><br></h3><h3>還是兩周前在拉薩買過十來個個頭不大的青蘋果，清脆可口，攜帶方便，在關(guān)鍵時候起到非常重要的作用，但在南線就已吃完。當(dāng)在北線吃壓縮餅干和牛肉丁充饑時，好懷念那些青蘋果。</h3><h3><br></h3><h3>隨風(fēng)還在床頭用電話跟女（性）朋友無休無止地竊竊私語時，我應(yīng)該早早進入了夢鄉(xiāng)。</h3> <h3>到達西藏最著名也是游客去得最多的的措——納木措。</h3><h3><br></h3><h3>我們并沒有去到景點大門，而是沿湖直接往里開。</h3><h3><br></h3><h3>因為很早之前我們就有個計劃，要去尋找“很少有人到過、很多人未曾聽說過”的“西藏美景的終結(jié)地”——圣象天門。</h3> <h3>幾經(jīng)努力，我們還是沒有找到。</h3><h3><br></h3><h3>而且當(dāng)天，三名隊友因個人原因必須提前離隊趕去拉薩然后返回各自的家鄉(xiāng)，我們也沒有更多時間去探尋。<br></h3><h3><br></h3><h3>后來查網(wǎng)上信息說“遺憾的是，從2017年4月10日開始，由于班戈縣旅游局目前已對圣象天門景區(qū)實施修繕，暫定封閉景區(qū)一年，封閉范圍從離景區(qū)58公里處開始。圣象天門目前已不對任何游客、組織、個人、機構(gòu)開放……”</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>圣象天門，據(jù)說是上圖這個樣子。</h3><h3><br></h3><h3>所以，我有理由下次再去尋找她真正的樣子。</h3> <h3>在納木措的公路邊送別花開花落和蘭哥，大家把不舍化作云淡風(fēng)輕地?fù)]手。</h3><h3><br></h3><h3>感謝一路有你，親愛的朋友。</h3><h3><br></h3><h3>江湖兒女江湖見。</h3>