<h3>不知不覺，我們在西班牙已經(jīng)自駕2個(gè)禮拜了。這次女兒有事情，沒有和我們同行。一路上，因?yàn)槲乙疹檭鹤?，所?000來公里的路途，由LG一路開到底。為了司機(jī)能保持體力，我們每天的行程都控制在200公里上下。</h3><h3><br></h3><h3>但是離開科爾多瓦，奔往下一站托萊多，這一程卻將近400公里。沒辦法，第一次早上6點(diǎn)起床，7點(diǎn)駕車離開。就此告別了科爾多瓦，告別了安達(dá)盧西亞。</h3> <h3>我們的早餐是在高速公路的一個(gè)休息站解決的。</h3> <h3>終于進(jìn)入拉曼查平原（La Mancha)。拉曼查來自阿拉伯語，意思是干燥的大地。</h3> <h3>進(jìn)入拉曼查途經(jīng)的第一個(gè)小鎮(zhèn)：孔蘇埃格拉。</h3><h3><br></h3><h3>孔蘇埃格拉（Consuegra）-- 傳說中的塞萬提斯的小說《唐吉訶德》里面，主人公大戰(zhàn)風(fēng)車巨人的地方。但在我的印象里面，《唐吉訶德》里面并沒有提及孔蘇埃格拉這個(gè)地方。小說開篇第一句就是“從前，在西班牙拉曼查的一個(gè)村子里，住著一個(gè)古怪紳士。。?！?。再后來唐吉訶德帶著仆人桑丘，走了很久，遠(yuǎn)方的郊野出現(xiàn)了一座磨坊，三四十架風(fēng)車在風(fēng)中轉(zhuǎn)動(dòng)著。。。。</h3><h3><br></h3><h3>雖然幾乎所有的中文版西班牙攻略里面，都會(huì)隆重的把這個(gè)地方和塞萬提斯聯(lián)系起來，但我覺得，把孔蘇埃格拉，作為《唐吉訶德》的原產(chǎn)地之一，多半是后人的穿鑿附會(huì)而已。</h3> <h3>不過從景致來說，孔蘇埃格拉倒是一個(gè)不錯(cuò)的地方。</h3><h3><br></h3><h3>停下車來，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，高高的山丘上排列著谷倉似的風(fēng)車。</h3> <h3>遠(yuǎn)處的拉曼查平原盡收眼底。</h3> <h3>12個(gè)風(fēng)車沿著小路一字排開。山丘上大風(fēng)不止，我終于理解為什么把風(fēng)車放在這個(gè)地方了。</h3> <h3>這些白色的風(fēng)車是當(dāng)年人們借助風(fēng)力加工糧食的磨坊，如今由于零部件老化又無人維修，其中11座風(fēng)車已全部廢棄，成為了天際線上的一道風(fēng)景而已。</h3> <h3>這是唯一一座還在工作的風(fēng)車。</h3> <h3>每一座風(fēng)車都有一個(gè)名字，這個(gè)目前唯一還工作的風(fēng)車的名字叫Rucio.</h3> <h3>帶著兒子走進(jìn)這個(gè)風(fēng)車，學(xué)習(xí)一下風(fēng)車的工作原理。</h3> <h3>和風(fēng)車相對的另一個(gè)山丘上還有一個(gè)廢棄多年的城堡。歷史上，孔蘇埃格拉曾屬于馬耳他騎士團(tuán)(Knights of Malta)。</h3><h3><br></h3><h3>這是我們此次西班牙之旅中第二次接觸到騎士團(tuán)的足跡，上一次是在塞哥維亞。</h3><h3><br></h3><h3>也許是受《唐吉訶德》的影響，很早以前，我就對騎士的生活很感興趣。捎帶著也比較關(guān)注騎士團(tuán)這個(gè)比較特別的組織的歷史。</h3><h3><br></h3><h3>歷史上著名的三大騎士團(tuán)，醫(yī)院騎士團(tuán)、圣殿騎士團(tuán)和條頓騎士團(tuán)，都起源于1095年開始的那七次十字軍東征。其中和西班牙關(guān)系最密切的就是醫(yī)院騎士團(tuán)（Knights Hospitaller）。</h3><h3><br></h3><h3>十字軍興起之前，一些天主教的修士就在耶路撒冷建立了醫(yī)院，救助那些患病和貧困的朝圣者，當(dāng)時(shí)他們以施洗者約翰（St.John Baptist)命名。</h3><h3><br></h3><h3>在十字軍東征的時(shí)候，他們也作為軍事團(tuán)體參與作戰(zhàn)。</h3><h3><br></h3><h3>12世紀(jì)，他們得到羅馬教皇的批準(zhǔn)，正式成立了圣約翰騎士團(tuán)（Knights of St. John)，因?yàn)樗麄兊穆氊?zé)之一還是救死扶傷，所以也被稱為醫(yī)院騎士團(tuán)（Knights Hospitaller）。</h3><h3><br></h3><h3>14世紀(jì)初，在奧斯曼土耳其帝國的進(jìn)逼之下，騎士團(tuán)不得不于1310年移到地中海東部的羅得島。</h3><h3><br></h3><h3>1530年，神圣羅馬帝國皇帝查理五世同意把馬耳他島及其附近的戈佐島交給醫(yī)院騎士團(tuán)管轄。于是，騎士團(tuán)就在馬耳他島上建立了自己的國家，正式稱為“馬耳他騎士團(tuán)”。也許就是在那個(gè)年代，他們開始在伊比利亞半島留下了自己的足跡。</h3><h3><br></h3><h3>今天的馬耳他騎士團(tuán)，總部設(shè)在羅馬，還擁有兩棟大廈。一棟名為馬耳他宮，為大教長官邸和行政中心，另一棟名為馬耳他部，是騎士團(tuán)外交部所在地。</h3><h3><br></h3><h3>另外兩大騎士團(tuán)，圣殿騎士團(tuán)--1312年，被教皇克萊門特五世下令取消。條頓騎士團(tuán)，1809年，拿破侖下令取消了作為軍事組織的條頓騎士團(tuán)。1929年，教皇庇護(hù)十一世下令，恢復(fù)條頓騎士團(tuán)為純宗教修士會(huì)，保存至今。</h3> <h3>醫(yī)院騎士團(tuán)（Knights Hospitaller）徽章。</h3> <h3>圣殿騎士團(tuán)（Knights Templar）徽章。</h3> <h3>條頓騎士團(tuán)（Teutonic Order）徽章。</h3> <h3>那天在孔蘇埃格拉遇到的游人不多，大多數(shù)居然還都是同胞。由此可以看出《唐吉訶德》在國內(nèi)的影響力著實(shí)不小。</h3> <h3>在風(fēng)中逗留了2個(gè)來小時(shí)，我們沿著陡峭的山路，一路走回停車場。</h3> <h3>繼續(xù)前行，終于在中午時(shí)分來到托萊多。</h3> <h3>離開了浪漫，秀麗的安達(dá)盧西亞，進(jìn)入拉曼查平原，進(jìn)入托萊多小城，感受到的更多是雄渾，蒼涼。</h3> <h3>托萊多（Toledo)雖然人口只有幾萬人，但每年吸引的游客卻多達(dá)百萬。曾經(jīng)有人這樣說：如果，你只能在西班牙選擇一個(gè)地方前去的話，那么去托萊多吧。。</h3><h3><br></h3><h3>我們?yōu)榇舜温眯凶鲇?jì)劃的時(shí)候，一路安排過去，到離開安達(dá)盧西亞，行程還剩三天。其中的一天我們留給了托萊多，現(xiàn)在回想起來，略顯匆忙了些。</h3> <h3>托萊多是位于馬德里西南71公里處的一座山城。塔霍河逶迤流經(jīng)古城的東、南、西三面，河水湍急，形成天然屏障。城北建有兩道城墻，位置險(xiǎn)要，易守難攻，自古是兵家必爭之地。王之渙有詩曰：“一片孤城萬仞山”，但居高臨下，看著城里鱗次櫛比的哥特式建筑，我倒是覺得用“一片孤山萬仞城”來形容這個(gè)昔日的帝王之都，可能更妥帖。</h3><h3><br></h3><h3>公元前192年，托萊多被羅馬人占領(lǐng)，公元395年東西羅馬帝國分家，不爭氣的西羅馬帝國在公元494年被西哥特所滅，527年西哥特人統(tǒng)治西班牙，定都托萊多。公元711年，阿拉伯人渡過直布羅陀海峽，在伊比利亞半島攻城略地，當(dāng)年即攻克托萊多。</h3><h3><br></h3><h3></h3><h3>300多年后，公元1085年阿方索六世收復(fù)托萊多，它從此成為卡斯蒂利亞王國首府和全國宗教中心。它的帝都身份持續(xù)了將近500年，直到1561年費(fèi)利佩二世遷都馬德，此后托萊多開始衰落。</h3> <h3>但這里有2000多年的歷史和文化，特別是近400年來保存完好的哥特式、摩爾式、巴羅克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城墻、博物館等大型古建筑有70多處，外形各異，崢嶸生輝。全城都是世界文化遺產(chǎn)。</h3><h3><br></h3><h3>托萊多不只是昔日的王城，也是三種文化交融的地方，阿拉伯人，猶太人以及基督徒都給這里留下了輝煌的印記。</h3> <h3>在托萊多，飲食之風(fēng)似乎都比安達(dá)盧西亞粗曠許多。在安達(dá)盧西亞，我們吃中飯，點(diǎn)Tapas都是一份一份點(diǎn)的。來到托萊多，隨意走進(jìn)街邊的一家小餐館，卻是8份不同的Tapas加上一升啤酒算一大份，價(jià)格更是想象不到： 16歐。</h3> <h3>吃完中飯，一路逛去。</h3> <h3>比薩格拉門（Puerta de Bisagra），托萊多城的正門，朝北，建于16世紀(jì)中葉。由于東，西、南都有塔霍河隔斷，這是進(jìn)入古城的唯一城門。方整的石塊砌成半圓形的拱門，門的兩側(cè)有兩座半圓形的大塔，拱門上方有花崗石雕刻的查理五世雙鷹帝國徽章。墻上刻有西班牙文學(xué)大師塞萬提斯給托萊多城的題辭："西班牙之榮耀，城市之光”（penascosa pesadumbre gloria de espana y luz de sus ciudades）。</h3><h3><br></h3><h3>據(jù)說中世紀(jì)的時(shí)候，黑死病曾經(jīng)造訪過此門，想要進(jìn)城，但被守城的天使擋住，黑死病跟天使說，上主允許我殺七個(gè)人，因此天使遂讓黑死病進(jìn)城。但是那次的黑死病卻造成七千個(gè)人的死亡！</h3><h3></h3><h3>黑死病離城時(shí)，天使質(zhì)問他，為何毀約，殺了七千個(gè)人。黑死病回答：我只殺了七個(gè)人，其他的人是因恐懼而亡！比薩格拉門上的那個(gè)雕像，就是那個(gè)守城的天使。</h3> <h3>太陽門 (Puerta del Sol)， 是西班牙最氣派、最精美的阿拉伯風(fēng)格建筑，建于山丘上，是鳥瞰塔霍河河谷和市區(qū)最佳的觀察點(diǎn)。它在14世紀(jì)，由醫(yī)院騎士團(tuán) (Knights Hospitaller) 建立。</h3><h3><br></h3><h3>之所以叫太陽門，有兩種說法：一種說法是因門上有太陽、月亮的圖案；第二種說法是因?yàn)榘⒎剿魇罆r(shí)代星象測量結(jié)果顯示此門位居子午線零度上，終日被陽光照射，故名太陽門。</h3> <h3></h3><h3><br></h3> <h3>圣克魯斯博物館（Museo de Santa Cruz），這里原是家收容孤兒和棄嬰的孤兒院，建于15世紀(jì)。</h3><h3><br></h3><h3>門上的圓拱浮雕描繪的是古羅馬皇帝君士坦丁一世（Constantine I，272-337年，306-337年在位）的母親圣海倫納（St. Helena，250-330年）發(fā)現(xiàn)真十字架（True Cross）的場景。據(jù)說海倫納原是一名小旅店的女仆，和羅馬皇帝君士坦提烏斯一世（Constantius I，250-306年，293-305年在位）同居后生下君士坦丁一世。海倫納晚年去敘利亞、巴勒斯坦進(jìn)行宗教巡游，期間她聲稱自己找到了釘耶穌的真十字架，因她對宗教的虔誠，東正教、羅馬天主教、圣公會(huì)都將她視為圣人，她也被稱為君士坦丁堡的海倫。</h3> <h3>《Master of Paredes de Nava》 -- ， 作于16世紀(jì)，作者是西班牙文藝復(fù)興時(shí)期的畫家Pedro Berruguete的弟子，這幅畫原存放在San Gregorio教堂的主祭壇。</h3> <h3>《The Holy Family》，作者：西班牙畫家Jusepe de Ribera，作于1639年。</h3> <h3>華金 索羅拉（Joaquín Sorolla y Bastida）的作品。他是19世紀(jì)末西班牙著名的印象派畫家。出生于1863年，1923年8月10日去世，享年60歲。是世界上出產(chǎn)作品最豐富的西班牙畫家之一，目前世界各地收藏在冊共有2200余幅。</h3> <h3>十八世紀(jì)葡萄牙瓷磚畫。</h3> <h3>托萊多街邊的塞萬提斯塑像。</h3> <h3>阿爾卡薩城堡(Alcazar)， 曾是羅馬宮殿，重建于16世紀(jì)，宮殿剛建好國王腓力二世(Felipe II)就決定遷都馬德里。原計(jì)劃作為西班牙王宮的這座城堡也就被用作其他用途，如皇室監(jiān)獄、軍隊(duì)營房、絲綢作坊等。如今卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區(qū)圖書館和軍事博物館(Museo del Ejército)設(shè)于其內(nèi)。</h3><h3><br></h3><h3>我們因?yàn)橹辉谕腥R多停留了大半天，沒有時(shí)間進(jìn)去看看。</h3> <h3>西班牙哥特式建筑的杰出代表--托萊多大教堂（Cathedral de Toledo）。</h3> <h3>這座大教堂先由西哥特人建造，穆斯林占領(lǐng)后它被改為清真寺，再后來西班牙人戰(zhàn)勝穆斯林后又改回天主教堂教堂?，F(xiàn)在看到的是最后改回的教堂。</h3> <h3>教堂長120米，寬59米，由5個(gè)廳組成。88根柱子支撐屋頂。最大的那個(gè)祭壇分為五個(gè)部分，包含了《新約》中的場景.彩色雕刻采用真人尺寸，使用了經(jīng)過烤焦的木材。由紅衣主教西斯內(nèi)羅斯于1497年至1504年之間主持建造。</h3> <h3>San Eugenio祭壇。</h3> <h3>教堂內(nèi)高達(dá)數(shù)米的《圣克里斯托弗背負(fù)耶穌》畫。</h3><h3><br></h3><h3>據(jù)說圣克里斯托弗是迦南人，身材魁梧，儀容威猛。立志獻(xiàn)身為世界上最偉大的君王服侍。他在尋找基督的路上，遇到一位隱士，向他傳福音，克里斯托弗覺得祈禱不適合自己，便聽了隱士的勸，在河邊造了一間房屋居住，每天有人要渡河，就把人們背過去。</h3><h3> </h3><h3>一天夜里，克里斯托弗在睡夢中，聽見門外有一個(gè)孩童喊他，醒來后出門一個(gè)人也沒有，一連三次，發(fā)現(xiàn)真的有一個(gè)小孩在河邊，很客氣地請他背過去。 </h3><h3><br></h3><h3>克里斯托弗俯身把小孩抱起來，放在肩上，拿了一根木杖，走到河里。不料河水漸漸高漲，小孩重得像鐵一樣。一路向前走，河水越漲越高，小孩越背越重。好不容易才把小孩背到對岸?？死锼雇懈ネ噶艘豢跉猓研『⒎旁诘厣?，問：“孩子，我的命幾乎喪在你手里。想不到你身體生得這樣重，我生平第一次遇到這樣重的人。那時(shí)就好像整個(gè)宇宙的重量都?jí)涸谖业谋成纤频?。”小孩答道：“克里斯托弗，你不必驚奇。你剛才背負(fù)的，不僅整個(gè)宇宙，連創(chuàng)造宇宙的主宰，也背在你肩上了。我就是耶穌基督。你所事奉的主人。你既然忠心事奉了我，現(xiàn)在你把木杖插入土里，明天就會(huì)開花結(jié)實(shí)。”就在那時(shí)候，小孩隱沒不見了。 </h3><h3><br></h3><h3>克里斯托弗依言把自己的那根木杖插在土里，第二天真的開花結(jié)實(shí)了。</h3> <h3>主祭壇，建于1497年到1504年之間。在建筑師Enrique Egas and Pedro de Gumiel的指揮下，由多達(dá)27位建筑師，畫家，雕刻家集體完成。這些精美的木雕展現(xiàn)了耶穌和圣母瑪利亞的生活場景.雖然整個(gè)大教堂屬于哥特式建筑，但是這些雕塑卻屬于巴洛克風(fēng)格，被譽(yù)為巴洛克的奇跡。</h3> <h3>祭壇兩側(cè)是皇室成員的墓穴，它們包括卡斯蒂利亞和托萊多國王桑喬三世（Sancho III of Castile，1134-1158年）的墓、卡斯蒂利亞國王桑喬四世（Sancho IV of Castile，1258-1295年）的墓、卡斯蒂利亞國王的恩里克（Henry II of Castile，1334-1379年）的墓、卡斯蒂利亞國王胡安一世（John I of Castile，1358-1390年）和妻子的墓。</h3> <h3>在大教堂的祭壇柱子上，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)大胡子雕像與眾不同。據(jù)說他曾經(jīng)是穆斯林，后來改依天主教。大概為了宣揚(yáng)這種“棄暗投明”的行為，于是把他也塑了雕像。</h3> <h3>唱詩班（Coro)的兩排座椅是西班牙木雕藝術(shù)的瑰寶，上排為文藝復(fù)興式，下排為哥特式，兩種風(fēng)格水乳交融。上排座椅上方刻著圣人像，下排座椅上方的雕刻則表現(xiàn)了光復(fù)戰(zhàn)爭中收復(fù)格拉納達(dá)的歷史場面。</h3><h3><br></h3><h3>唱詩班的圍欄出自多明戈?塞斯佩德斯（Domingo de Céspedes）之手。唱詩壇的下層座椅從十五世紀(jì)開始雕刻。上層坐席由72個(gè)座位組成，是阿隆索?貝魯格特（Alonso de Berruguete）和費(fèi)利佩?韋加爾尼（Felipe Vigarni）的作品。</h3> <h3>據(jù)說這是西班牙最好的圣母耶穌像。這尊圣母懷抱嬰兒耶穌的雕像，雕刻得十分生動(dòng)。在圣母瑪麗亞含笑注視下，嬰兒耶穌用手輕輕撫觸圣母的下巴，生趣盎然。</h3> <h3>透明圣壇（Transparente）： 8 世紀(jì)西班牙巴洛克風(fēng)格裝飾品。</h3><h3><br></h3><h3>當(dāng)正午的陽光從天花板照下來時(shí)，好似圣母頭上光芒萬丈。教堂內(nèi)部空問的絕大部分是哥特風(fēng)格，只有圣壇背后的祭壇是巴洛克風(fēng)格的作品。設(shè)計(jì)者將祭壇上部的一部分拱項(xiàng)拆掉，改裝成采光窗，然后逐漸向下以雕刻的手法構(gòu)成祭壇本體。在頂光的照耀下，祭壇上用云石、銅等制作的天使和其他形象似乎完全克服了重力的束縛，如浮云行空。整個(gè)祭壇被譽(yù)為“世界第八大奇跡”。</h3> <h3>圣職者室（Sala Capitular), 陳列著一千多年來歷代托萊多大主教的油畫或著照片。</h3> <h3>珍寶室（Tesoro）中最珍貴的就是這個(gè)16 世紀(jì)的精致的圣體龕（Custodia de Arfe），它由 18公斤純金和 183 公斤銀打造而成，上面有260個(gè)大小雕像，現(xiàn)在放在防彈玻璃罩里面。</h3> <h3>這座精美絕倫的雕塑，反映的是耶穌被從十字架放下來以后的場景，出自于荷蘭雕刻家Copín de Holanda。</h3> <h3>圣胡安皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes）：阿拉貢國王斐迪南二世和卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世興建于1477年，以慶祝他們的兒子胡安王子的出生。</h3> <h3>修道院為哥特式風(fēng)格，用穆德哈爾裝飾加以平衡，回廊的伊斯蘭雕刻精美絕倫</h3> <h3>費(fèi)爾南多二世和伊莎貝拉一世原計(jì)劃安葬在這個(gè)修道院，但是在1492年征服格拉納達(dá)后，改變了原計(jì)劃，選擇葬在格拉納達(dá)。</h3> <h3>修道院外墻上懸掛著在與阿拉伯人的戰(zhàn)爭中獲得自由的基督徒的鐐銬。</h3> <h3>圣馬丁橋(puente de San Martín)坐落于托萊多城的西面，是古時(shí)入城的交通要道。這座橋始建于十三世紀(jì)，于十四世紀(jì)初完工，橋的兩側(cè)各建有一座水塔，橋身有5座橋拱，中間最大的一個(gè)拱高達(dá)到40米。</h3><h3><br></h3><h3>圣馬丁橋橫跨在河上，在橋上可以觀賞到依河而建的托萊多古城風(fēng)貌。這里是西班牙日落最美的地方之一，黃昏時(shí)分，落日余暉照耀在河水上，波光映照著承載了厚重歷史的古城，是這座古城跨越了千年的浪漫風(fēng)情。</h3> <h3>夜幕下的托萊多。</h3> <h3>我們住的酒店附近，有一家托萊多最好的西班牙海鮮牛排館《La Mar Salá》。</h3> <h3>店面不大，但布置的非常溫馨。</h3> <h3>兒子說，這是他在歐洲吃過的最好的牛排。</h3> <h3>夜色中，比薩格拉門沉默的站立在那兒，一如過往的400年。。。</h3><h3><br></h3><h3>作為城市，托萊多的重要性慢慢消褪了，但是，作為三種文化之都，即使今天，它依然還挺立在那兒，提醒著人們，不同的文化，信仰之間，只要彼此寬容，是可以和平共處的。。。</h3>