<p class="ql-block">伊斯坦布爾，東南歐第一大都會，地跨歐亞，扼控地中海與黑海，連接巴爾干和西亞。一九三零年以前漫長的千年歲月里，它的名字叫君士坦丁堡。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">兩相對照，我更喜歡君士坦丁堡這個名字，響亮，霸氣！遙想公元三百二十四年，君士坦丁大帝，第一位信仰基督教的羅馬皇帝，率領(lǐng)羅馬軍團(tuán)在內(nèi)戰(zhàn)中縱橫捭闔，擊敗對手，收復(fù)失地，又開疆?dāng)U土，在交通便利且地勢易守難攻的伊斯坦布爾，（那時還叫拜占庭）營建新都。為了吸引居民，君士坦丁甚至實行了向居民免費發(fā)放食品的政策。短短幾十年時間，人口就達(dá)到了五十萬到一百萬之間，成為歐洲當(dāng)時最大的城市。君士坦丁以自己的名字Constantine加上希臘語表示城市的polis作為拜占庭的新名字，即“君士坦丁堡”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果君士坦丁的皇位一脈相傳，也許這座城市會有著像歐洲許多城市一樣的靈魂和樣貌。只是歷史沒有假設(shè)，一四五三年，信奉伊斯蘭教的奧斯曼帝國全面占領(lǐng)了這座城市。兩種文化的碰撞，兩大宗教的爭戰(zhàn)，自然會塑造出一種與眾不同的城市氣質(zhì)和個性，而正是這種獨特，吸引了全世界游人的目光。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣索菲亞大教堂</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">四月下旬的一個午后，當(dāng)土耳其航空的飛機(jī)降落在伊斯坦布爾的機(jī)場時，和朋友早就約好卻一再推遲的計劃也終于落實。朋友從美國來晚到，自己就在這座二零一八年啟用的新機(jī)場里轉(zhuǎn)了一圈。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這算是多年來旅行中到過的最漂亮豪華的機(jī)場了。大廳高大寬敞，裝飾漂亮考究，看起來比杜拜機(jī)場還豪。隨便一個賣水果的小亭子，也如同展覽館。讓人覺得不花幾倍的錢買杯果汁，就對不起這個裝潢。整個建筑的設(shè)計有匠心，有品味。燈光和自然光同時從發(fā)散性的網(wǎng)狀天花板射下，像滿月時的月光，明亮柔和，走到哪里，都讓人愜意松弛。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">作為城市或國家的門戶，硬件這般厲害，軟件上卻并不全盡人意。進(jìn)海關(guān)時，穿著制服的中年女性板著張臉，如同外面陰沉沉的天氣，跟她打招呼都懶得看我一眼。兩個小時后，好友維拉和謝爾頓到達(dá)，問他們進(jìn)海關(guān)的感覺，回答和我的感受一樣：海關(guān)人員愛答不理，像是見了不受歡迎的窮親戚。想起來之前看到網(wǎng)友進(jìn)海關(guān)時遭受冷遇的吐槽，這里公務(wù)員有著東方官僚的傲慢作派是做實了。對比去年進(jìn)肯尼亞簡陋的機(jī)場，海關(guān)那個黑人小姑娘的燦爛一笑，尤覺珍貴。</p> <p class="ql-block">水果店</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">機(jī)場離老城區(qū)四十公里，和朋友匯合后，我們坐地鐵，換網(wǎng)約車，折騰到旅館時已到晚飯時間。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">三人出了門一拐彎，就來到了小飯館林立的一條忙街，門口都站著一個男士招攬食客。讓我想起了當(dāng)年青島匯泉海鮮一條街的熱鬧非凡。只不過這里的男士比彼時的青島大曼兒有韌性多了，很難找借口搪塞過去。后來的兩天，我們快走到旅館時都有了心理障礙，只得繞道而行。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那第一個晚上，我們仨懵懵懂懂的被拉進(jìn)一家坐下，完全搞不懂菜譜，就只點了一個披薩和一盤雜魚。魚的拼盤很大，說不上鮮美，但份量是足夠。謝爾頓結(jié)賬回來告訴我倆，單單這盤魚就是四千多里拉，合美元一百二十刀。三人這才恍然大悟：怪不得服務(wù)員看我們點的不多也沒和我們啰嗦呢。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入伊斯坦布爾之前，在網(wǎng)上簽證，沒注意網(wǎng)址與官方網(wǎng)站的細(xì)微不同，本來七十刀的簽證費花了三倍多才搞定，大門還沒邁出就踩進(jìn)了坑里。相比之下，這頓飯只能算是在老友笑談中的一點佐料。這些年來，防止踩坑的技術(shù)一點沒長進(jìn)，但不拿別人的錯誤懲罰自己情緒的阿Q心態(tài)總算練出來了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">老城區(qū)擠滿了飯館的忙街</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">住在老城區(qū)，幾乎重要的景點都是步行的距離。第二天清早天剛放亮，便一個人拎著相機(jī)出了門，拐了兩個彎便到了蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet Square )，這里也叫君士坦丁堡競技場。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這個廣場是名副其實的歷史悠久，游客駐足的地方是三處紀(jì)念碑：圖特摩斯三世方尖碑是從埃及順來的，另一塊方尖碑是本地拼接，叫迪奧多西尖碑。還有一塊青銅制的蛇柱，原來上邊的三個蛇頭在大英博物館。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場上一個十邊形的噴泉亭子，這是為了紀(jì)念德皇一九八九年訪問君士坦丁堡，德國在一九零零年送給當(dāng)時的奧斯曼帝國的禮物，亭子里鑲有金頂。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這件禮物沒給土耳其帶來好運。一戰(zhàn)時，奧斯曼帝國和德國鬼混到了一起成為同盟國。仗打敗了，本來就不富強的奧斯曼帝國割地又賠款，吃了大虧。后來被稱作土耳其國父的凱末爾領(lǐng)導(dǎo)著打退了希臘，亞米尼亞和英國的入侵，以土耳其共和國取代了奧斯曼帝國，以洛桑條約取代了喪權(quán)辱國的色弗爾條約，才免于了亡國的命運。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">現(xiàn)在經(jīng)常能在土耳其的城市中，看到懸掛著的凱末爾大幅畫像，看得出土耳其人很崇拜他。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">德國送的禮物</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場中間便是著名的藍(lán)色清真寺。它的大名叫作蘇丹艾哈邁德清真寺，和外面的廣場同名。由艾哈邁德一世（奧斯曼帝國第十四位蘇丹)始建于1616年。它所處的地點，就是原來拜占庭帝國皇宮的舊址。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">穆斯林清真寺一般都是一個或者兩個宣禮塔，供毛拉在上面呼喚信徒按時做禱告。寺院規(guī)模越大，級別越高，宣禮塔也越多，但最多是四個。這座清真寺居然有六座宣禮塔，差一點就和七塔的麥加最神圣的大清真寺平起平坐了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">六個宣禮塔，加上索菲亞大教堂的四個，還有旁邊一個小清真寺的兩個，要是一起呼叫起來，估計那個長長的拖腔得把這一片的房屋震的顫抖。我們的住處離的不遠(yuǎn)，倒是沒聽見太大的動靜，許是賓館的窗戶做了隔音處理。</p> <p class="ql-block">有一個宣禮塔被圍著修繕，怎么數(shù)也是五個，沒找到第六個。</p> <p class="ql-block">藍(lán)色清真寺的名字來源于它的內(nèi)部，兩萬塊產(chǎn)自伊斯坦布爾附近Iznik城的瓷磚作裝飾，全部是藍(lán)色為底，手繪的各種郁金香花苞圖案，內(nèi)墻和一個個拱形連接的天花板，到處能看到朦朧的藍(lán)色。</p> <p class="ql-block">進(jìn)去祈禱前洗腳和凈身的地方</p> <p class="ql-block">進(jìn)藍(lán)色清真寺參觀免費，里邊工作人員不少，對著裝要求很嚴(yán)。維拉穿著一條到膝蓋的中裙，被告知不合格，遞給她一條麻袋片式的桶裙套上。我的頭巾剛下滑了三分之一，馬上就有人提醒讓我整理。游客的密度那么高，感覺工作人員個個是鷹眼，視力起碼都是二點零以上。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">維拉和我不合格的裝束</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">全城最宏偉的建筑是圣索菲亞大教堂（Hagia Sphia），就在藍(lán)色清真寺的旁邊，但比后者的歷史早了整整一千多年。</p> <p class="ql-block">公元532年，拜占庭的皇帝查士丁尼一世公元下令建造這座教堂，歷時五年，在以后長達(dá)一千年的時間內(nèi)，圣索非亞大教堂是全世界最大的教堂，它的大拱頂，是世界歷史上一個建筑學(xué)奇跡，整個中世紀(jì)的千年歷史中，無人能夠模仿。直到十五世紀(jì)文藝復(fù)興時期，佛羅倫薩圣母百花大教堂問世，古羅馬超級拱頂技術(shù)才得以恢復(fù)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">君士坦丁堡時代一千年，圣索非亞教堂是君士坦丁堡牧首的圣座，從國王到平民的精神殿堂。</p> <p class="ql-block">索菲亞大教堂的進(jìn)門處，門楣上方有一幅馬賽克畫。中間是圣母抱著基督，兩邊是東羅馬歷史上兩位最強大的君主：君士坦丁大帝向圣母子奉獻(xiàn)君士坦丁堡城市的模型，查士丁尼大帝奉上的則是索非亞大教堂的模型。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">帶領(lǐng)我們參觀的導(dǎo)游告訴我們這幅畫的重要性：奧斯曼土耳其人征服君士坦丁堡后，蘇丹默罕默德二世下令將大教堂改為清真寺，不僅在建筑上做了改動，還把很多畫像毀壞或涂抹。到一九三四年凱爾末當(dāng)政把它改為博物館后，這樣的幾幅畫像才得以見天日，讓我們了解到最初的索菲亞大教堂的模樣。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">導(dǎo)游的另一個說法是，遮蓋住畫像，而不是從墻上徹底鏟掉，顯示了伊斯蘭教對其他宗教的包容性，不知道這是否僅是他的一家之言。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有意思的是二零二零年，土耳其現(xiàn)任總統(tǒng)艾爾多安又廢止了凱爾末的政令，把博物館再改回清真寺。這讓西方世界一片哀鳴，說是一紙政令讓土耳其倒退了千年。艾爾多安嘴上強硬回懟這是干涉土耳其內(nèi)政，但實際上也沒取消博物館的功能。這座偉大的建筑每年吸引了無數(shù)游客，艾爾多安顯然也承擔(dān)不起搞砸旅游業(yè)的風(fēng)險。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣索非亞大教堂的南邊，就是地下水宮（Basilica Cistern ）。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">據(jù)史書記載，拜占庭查士丁尼于在他公元527-565年統(tǒng)治時期，用了七千奴隸建成此地下儲水宮，作為當(dāng)時君士旦丁堡市民日常飲用水的來源之一。后來的漫長歲月中，經(jīng)過了三次大的整修，現(xiàn)在也成了收費的景點。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古老的地下水宮殿由336條各式的羅馬石柱支撐，據(jù)說這些石柱都是從羅馬式舊建筑收集而來。比較知名的是希臘神話里妖女美杜莎倒置的頭像，一個橫著，一個豎著。倒置的原因，根據(jù)傳說是避免把她看到的人變成石頭，拿普通人的眼光看，也就是符合力學(xué)的支撐原理罷了。</p> <p class="ql-block">打上燈光鬧妖</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">蘇丹艾哈邁德廣場周邊還有一個很重要的景點—托普卡珀皇宮（Topkapi palace ）是默罕默德二世（奧斯曼帝國的第七位蘇丹）在一四五九時下令修建的。我們?nèi)r正修繕關(guān)門，當(dāng)時還覺得不看也罷，東西方的皇宮已經(jīng)看過不少，穆斯林的皇宮在西班牙也看過?，F(xiàn)在想想，還是有點遺憾，東西交匯的皇室，應(yīng)該有所不同。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">托普卡珀宮大門。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">住在老城區(qū)，步行能夠到達(dá)的還有大巴扎，和香料巴扎?！鞍驮币辉~來自波斯語，是伊斯蘭國家對有頂棚的集市或市場大廳的稱呼。這兩個巴扎也是默罕默德二世在一四五五年下令修建的，主要是賣首飾，地毯，香料等等。形式上看起來跟墨爾本的維多利亞市場相似，但顯然歷史更久，規(guī)模也更大。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在這個市場逛逛，影響較深刻的是普通民眾的審美水平，不論經(jīng)營的是什么貨物，攤點上擺的如同藝術(shù)品一樣，環(huán)境也非常干凈，看起來賞心悅目。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">巴扎內(nèi)部</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">加拉塔又名耶穌塔，使整個老城的制高點，從海上，橋上都能一眼看到它的尖頂。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們沒去登塔頂，在周邊轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，在陡峭的上坡下沿的馬路，和爬山鍛煉差不多。這種起伏的地勢，一步一景，富有變化，是這座城市的天然地理優(yōu)勢。</p> <p class="ql-block">彩色房子，石子路，都是修在山坡上。</p> <p class="ql-block">一八五零年，銀行家卡莫多家族修建的這座大臺階，充分證明了這一帶陡峭的地勢。</p> <p class="ql-block">雨傘街</p> <p class="ql-block">希臘教堂也是在山坡上端。這一帶是希臘街區(qū)，如果有充足的時間在此走走，一定能看到希臘和土耳其自古到今恩恩怨怨留下的印記。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希臘正教會學(xué)校</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">來伊斯坦布爾，不能錯過的是博斯普魯斯海峽的游輪。幾個小時的時間，跨?？礆W亞兩大洲風(fēng)景，全世界的城市，這里是獨一份。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">博斯普魯斯海峽全長僅30.4公里，最深處為120米，最淺處只有27.5米；最寬處為3.6 公里，最窄處僅708米，北連黑海，南通馬爾馬拉海和地中海，把古城分隔成亞洲和歐洲兩部分。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">有著一個美麗的傳說。當(dāng)年宙斯為了保護(hù)自己的情人伊娥，用魔法把她變成一頭雪白的小母牛?；頌榕５囊炼痣x開希臘，漂泊過程中渡過了這窄窄的水域。而博斯普魯斯在希臘語中正是“牛渡”的意思，海峽因之而得名。這倒是和牛津大學(xué)校名的來歷相似。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">觀光游輪行駛緩慢，岸邊古老的歷史建筑一一展現(xiàn)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">多爾馬巴切皇宮，（Dolmabah?e Sarayi）也叫新皇宮，建于一八五六年。</p> <p class="ql-block">貝勒貝伊夏宮 （Beylerbey Palace ）在亞洲區(qū)一邊</p> <p class="ql-block">奧塔可依清真寺（Ortakoy）建于1854年, 風(fēng)平浪靜時有倒影才更有韻味。</p> <p class="ql-block">博斯普魯斯大橋，連接歐亞兩大洲。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如梅利堡壘建于一四五二年。那時，年輕的默罕默德二世率領(lǐng)奧斯曼土耳其帝國西進(jìn)，已經(jīng)征服了拜占庭帝國幾乎全部國土，可卻在君士坦丁堡遇到了頑強的抵抗。幾次進(jìn)攻都沒能攻下。當(dāng)時君士坦丁堡已是一座孤城，海路是唯一的補給途徑。默罕默德二世把如梅利堡壘建好后，和隔岸亞洲一側(cè)安斯托利亞堡壘夾海對峙，徹底封鎖了君士坦丁堡的海上補給線。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一四五三年，經(jīng)過五十三天的圍城戰(zhàn)，君士坦丁堡最終陷落。末代拜占庭皇帝君士坦丁十一世率領(lǐng)軍民繼續(xù)抵抗，力戰(zhàn)殉國。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">奧斯曼帝國全面占領(lǐng)后，保留了君士但丁堡的名稱，去掉了很多基督教的痕跡，把它作為新都。這樣，作為歷屆帝國的首都，從古羅馬帝國到拜占庭東羅馬帝國，拉丁帝國（十字軍東征后占領(lǐng)了半個世紀(jì)）再到奧斯曼帝國，君士坦丁堡見證了這幾大帝國的盛衰興亡。二零零六年獲得諾貝爾獎的土耳其作家帕慕克（Ferit Orhan Pamuk) 用詩人的筆觸形容這座城市“充滿了帝國斜陽的憂傷”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">如梅利堡壘Rumeli Fortress</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">盡管土耳其政府當(dāng)年強令各國承認(rèn)伊斯坦布爾的名稱，但直到如今，人們?nèi)匀话颜麄€大伊斯坦布爾中金角灣和馬爾馬拉海之間的地區(qū)稱之為君士坦丁堡。因為，這塊海岬才是伊斯坦布爾真正的強硬內(nèi)核。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">君士坦丁堡地圖（橘色部分）</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">少女塔，距離亞洲一側(cè)海岸僅200米，在博斯普魯斯海峽的南口。拜占庭帝國皇帝阿歷克塞一世始建於西元1110年，此前用鐵鏈封鎖海峽，此后用作燈塔。游船到這里就接近尾聲，從游船下來，唐代詩人杜牧的詩句在我的耳邊響起：“折戟沉沙鐵未銷，自將磨洗認(rèn)前朝”。</p>