<p class="ql-block"><b> 說走就走，聽起來浪漫，卻事不遂愿者多。</b></p><p class="ql-block"><b> 就說沿海自駕這事，打從環(huán)渤沿黃之后，東海、南海段，便成了沒有下文的下回分解。不是人齊馬不齊，就是鑼響鼓不響，周游四海的小目標(biāo)，也就一直擱置下來。疫情過后，總算湊夠一撥，待成行上路，已經(jīng)到了萬木霜天的深秋，實(shí)在不是一個(gè)看海的季節(jié)。 </b></p><p class="ql-block"><b> 從東海的杭州灣到南海的北部灣，一條長長的弧形海岸線，穿過浙、閩、粵、桂四省，在秋涼中無盡的綿延，沒有鮮花載途，淡去了鬧海的喧囂，顯得格外寂寥。好在是一路往南，緯度的季差拉長了秋的尾巴，略感輕寒還算舒適。</b></p><p class="ql-block"><b> 獨(dú)立寒秋，車行舟載，踏浪千里，以觀滄海，長灘遠(yuǎn)闊，大潮澎湃，列島云飛，天蒼水白，倒也別是一番景象。而與之俱有的快意和暢然，和同樣無奈的失望和遺憾，都在大海的張弛之間，化作難忘的記憶。</b></p><p class="ql-block"><b> 心中有海，靜而無邊，當(dāng)不當(dāng)季已經(jīng)不重要了，重要的是我們終于走過了那片星空那片海。</b></p> <p class="ql-block"><b> 說好的去看海，第一站卻來到了長城腳下。</b></p><p class="ql-block"><b> 遠(yuǎn)看像長城，近看非長城的臨海古臺州府城，始建于東晉，毀損于唐末，復(fù)建于北宋。而真正有了邊界長城的形態(tài)，還是明代為了抗倭進(jìn)行的大規(guī)模擴(kuò)建，所謂雄居?xùn)|南的“江南長城”，應(yīng)該也是從那時(shí)開始的，據(jù)說抗倭名將戚繼光曾憑借堅(jiān)城八戰(zhàn)八捷。</b></p><p class="ql-block"><b> 御敵護(hù)城并不是唯一作用，臺州府城的防洪設(shè)計(jì)，也是匠心獨(dú)到，為國內(nèi)古城墻少有。所以，從晉至今的歷朝歷代，幾度被毀，又?jǐn)?shù)次重建，現(xiàn)在的城墻，也是二十多年前的翻修。但刻意保存的一段殘?jiān)€是能一窺古城墻的舊貌。</b></p><p class="ql-block"><b> “江南長城”，北枕大固山，南接巾子山，臨江望海，依山裹城，歷經(jīng)千余年，綿延十幾里，蜿蜒起伏，氣吞江海，頗有些山海關(guān)之形，八達(dá)嶺之勢。至于說八達(dá)嶺、山海關(guān)長城，都是以此為“師范”和“藍(lán)本”，那就信不信由你了。</b></p><p class="ql-block"><b> 天氣格外好，秋涼也宜人。登臨長城，老街一覽無余，漫步古巷，閱盡千年舊事。在歷史與現(xiàn)實(shí)的交匯處，無限江山入眼來。世界文化遺產(chǎn)，絕非虛名。</b></p> <p class="ql-block"><b> 小說《海島女民兵》和電影《海霞》，都是很久以前的故事，“洞頭先鋒女子民兵連”是取材的原型，也因此而聞名。經(jīng)歷過三次解放的洞頭小島，大約從那時(shí)候開始漸為人知。</b></p><p class="ql-block"><b> 一晃幾十年，彈指一揮間。眼前的洞頭島，“不愛紅裝愛武裝”的印跡已經(jīng)淡去，曾經(jīng)劍拔弩張的海防前線，也悄然變身熱門旅游打卡地。仙疊巖、半屏山、東岙灘…，這些原本藏在海角無人知的美景，隨著一座座跨海大橋的貫通，一腳油門便可盡覽，走遍全島也只在朝夕之間。</b></p><p class="ql-block"><b> 薄薄的光霧，在天際線籠罩、氤氳，本該蔚藍(lán)的海水，由于近海開發(fā)，也變的一片渾濁，與想象有些差距，但仍不失大海的奔放和無忌。</b></p> <p class="ql-block"><b> 走過蒼南，海面漸漸清澈起來，天色也開始明朗，成片海帶、紫菜之類的養(yǎng)殖網(wǎng)格，也不覺得那么礙眼了，倒像是海上田園，如畫而富有詩意。</b></p><p class="ql-block"><b> 靜靜的棕櫚灣，草長鶯飛，碧海望遠(yuǎn)；澎湃的漁寮灣，輕濤拍岸，斜陽照晚；拐彎的岬角處，舟發(fā)鳥翔，波平浪閑…，看似尋常的風(fēng)光，也常有動人的瞬間。</b></p><p class="ql-block"><b> 落腳的漁家民宿，面朝大海，開門見灣，更有濤聲叩簾。推窗放入大海，任由晚風(fēng)滿懷，潮起潮落的變幻，朝云暮霞的絢爛，燈火闌珊的夜色，微波泛舟的港灣…，如同畫頁，一一翻開。暮色中，烹鮮沽酒，怡情小酌，不覺耳熱面酣，微醺中似夢非夢。</b></p> <p class="ql-block"><b> 牛郎崗不大，且不顯眼，似一輪彎月，靜臥于海灣一角，小巧精致，偏僻孑然。站在礁石之上，海風(fēng)從面前刮過，掀起陣陣排浪，不知疲倦的沖刷著空曠的沙灘，卷起千層雪。正午陽光下，碧海無帆，棧道人稀，只有自己的孤影和腳印相伴，是個(gè)望海、聽濤、發(fā)呆的去處。至于牛郎崗的來由，話就長了，但和我們熟知的牛郎織女沒有半點(diǎn)關(guān)系。</b></p><p class="ql-block"><b> 過了牛郎港，就是“最美灘涂”霞浦。不知是來錯(cuò)了季節(jié)，還是走錯(cuò)了地方，眼前的霞浦，天光晦暗，海灘冷寂，毫無生氣和光影的色感，實(shí)在看不出美在哪里。偶有三兩心有不甘的拍客，在那里無望的趴窩，癡癡的等待霞光乍現(xiàn)。本想著和他們做個(gè)伴，終究沒有那份耐心和執(zhí)著，更沒有攝影人那種走火入魔的境界，只能是到此一游了。</b></p><p class="ql-block"><b> 至于順路打尖的霍童古鎮(zhèn)，說白了就是一條小巷，極不顯眼的窩在集鎮(zhèn)一角，即便跟著萬能的導(dǎo)航，也是繞了幾圈才終于摸到。古街不長，略顯破敗，除了華陽觀的縷縷香火，幾乎沒有人氣，像是沉睡太久等待喚醒的樣子。倒是清澈靈秀的霍童溪，讓人眼前一亮，而溪邊的老渡口和古榕樹，隱約可見古鎮(zhèn)昔日的繁華。</b></p> <p class="ql-block"><b> 不進(jìn)大都市，是自駕圈的習(xí)慣，但福州是一定要經(jīng)停的，因?yàn)樾菡驗(yàn)闀?，也是駕友們最后的匯集地。</b></p><p class="ql-block"><b> 來過福州兩次，也僅僅是來過，有點(diǎn)印象的、還能想起的地方，大概只有鼓山和云頂。這回三過福州，總不能還是那么匆匆，那么草率，怎么著也得留下點(diǎn)值得回憶的東西。朋友神會，特意安排了古韻十足的三坊七巷?？碗S主便，一拍即合。</b></p><p class="ql-block"><b> 以南后街為中軸，西有三坊，東有七巷，故稱三坊七巷，就這么簡單明了。逛起來也不繞人，無非就是順著主街，走東串西，登堂入室。在幾乎是顛覆性的城市建設(shè)中，難得幸存下來的三坊七巷，基本保留了古街區(qū)的歷史樣貌，明清以來的傳統(tǒng)建筑也大都得以修復(fù)和保護(hù)性開發(fā)，原始古樸和現(xiàn)代元素，妥貼的揉合在一起，絲毫沒有違和感。半日時(shí)光，匆匆走過，一個(gè)老福州的背影已然留在了記憶。</b></p><p class="ql-block"><b> 說三坊七巷是福州的歷史之源，文化之根，城市之脈，因?yàn)椴涣私夤们衣犞?，但作為福州歷史縮影的一個(gè)點(diǎn)，還是不負(fù)其名的。不然，“中國城市里坊制度活化石”、“中國明清建筑博物館”、“中國十大歷史文化名街”，那么多的桂冠，豈不是白給了。</b></p> <p class="ql-block"><b> 出福州東南，穿過15公里的跨海大橋，就是離臺灣最近的平潭，福建第一全國第六大島。平潭置縣歷史不長，文脈也是不遠(yuǎn)，小城卻是清新脫俗，有種低調(diào)的奢華。大約是淡季，略顯冷清，寬闊的濱海大道，人少車稀，在懶懶的秋陽下，一副出世的閑散。</b></p><p class="ql-block"><b> 平潭并無大景，又隨處皆可入景，“麒麟島”的別稱不是沒有來由的。迤邐的岸線，沙闊浪寬，驚濤震天，鄰城的龍鳳頭海濱最為壯闊，也最富激情；遠(yuǎn)闊的海域，島礁橫陳，怪石嶙峋，素有“千礁島縣”一說，半洋石帆、海壇天神、東海仙境尤為神奇；將軍山因多年前臺海大演習(xí)由老虎山易名，既是景觀也是紀(jì)念；不像古城的海壇古城，一水的仿古新建，閑來走走也是無妨。要問，登高望遠(yuǎn)，能不能看到海峽的那邊，就全憑想象了。</b></p><p class="ql-block"><b> 從沒想過，風(fēng)景這個(gè)詞，在平潭可作另外一種解釋，那就是無風(fēng)不景，無景不風(fēng)，且自古常態(tài)。平潭風(fēng)大，行前已有聽說，但大到懷疑人生，還是沒有想到。風(fēng)從海上來，狂野且無情，加上浪的助力，愈發(fā)的冷冽襲人。海堤、礁石、植被、建筑…，隨處可見風(fēng)浪的雕刻，人在風(fēng)中更是瞬間凌亂。即便入夜，風(fēng)聲也是整宿不息，窗外的呼嘯，數(shù)度驚夢。</b></p> <p class="ql-block"><b> 要說中國跨海大橋之祖，當(dāng)數(shù)座落在泉州洛陽江出?？诘穆尻枠颉?lt;/b></p><p class="ql-block"><b> 不在洛陽的洛陽橋，原名萬安橋。北宋之后，為避戰(zhàn)亂，大批中原流民，陸續(xù)南遷泉州，日子久了，難免思鄉(xiāng)情切，遂改江橋?yàn)槁尻?，以為寄托。照此說來，洛陽橋和洛陽還是有些淵源的。</b></p><p class="ql-block"><b> 洛陽橋的來由，或?qū)嵒蛱?，只是一說。四大名橋之尊、南洛北趙之名、“海內(nèi)第一橋”之譽(yù)，確是不虛的，中國現(xiàn)存最早的跨海石橋，更是無橋出其右。讓人尤為嘆服的是，雖經(jīng)千年風(fēng)雨，滄海桑田，洛陽橋的主體結(jié)構(gòu)，實(shí)用功能，都一如往昔。你把它當(dāng)做通行的橋或觀賞的景，都是可以的，而且無需留下半毛的買路錢。</b></p><p class="ql-block"><b> 離洛陽橋不遠(yuǎn)，還有一座安平橋，因?yàn)殚L達(dá)五里，當(dāng)?shù)厝肆?xí)慣叫它五里橋。安平橋和洛陽橋同為跨海石橋，建于晚一些的南宋，造型相似，規(guī)模略小，長度卻創(chuàng)造了中國古橋之最。</b></p><p class="ql-block"><b> 兩座姊妹橋，一北一南，一長一短，一早一晚，凝聚了古代先民跨海造橋的工藝，也撐起了泉州悠久的歷史和文化。</b></p> <p class="ql-block"><b> 沿廈門湖里的濱海大道，且行且停，邊走邊想，盡力拼湊著二十五年前同一片大海的零星記憶。怎奈，閑云流水空悠悠，物換星移幾度秋，舊時(shí)的印象，早已被日新月異的滄桑巨變淹沒。歲月無痕，昨日已荒，逝者如斯，難尋其蹤，唯有那片晶瑩的藍(lán)色不變，依然醉入心底。</b></p><p class="ql-block"><b> 想起古希臘哲學(xué)家赫拉克利特的那句哲學(xué)名言：人不可能兩次趟過同一條河流。萬事皆然，大海亦莫能外。</b></p> <p class="ql-block"><b> 并不是所有的路過都是精彩，也有乏味和平淡，漳州之行大概就是這樣，一路下來都是各種失望。</b></p><p class="ql-block"><b> “嵯峨一片石，獨(dú)對海中天”的六鰲古城，因?yàn)槟昃檬?，早已沒了三朝重鎮(zhèn)的雄姿，破敗的景象讓人唏噓；聽著誘人的馬鑾灣、翡翠灘，在凄凄秋風(fēng)中滿目蕭索，落得白茫茫一片真干凈；讓人望文生義的漳江口的紅樹林，找的好辛苦，卻莫名其妙的閉門謝客。</b></p><p class="ql-block"><b> 東山風(fēng)動石倒是做足了文章，生生把一塊石頭變成了一片景區(qū)?？伞疤煜碌谝黄媸逼粻帤猓文銖娜魏谓嵌扔^望，就是紋絲不動。神奇不現(xiàn)，盛名難副，著實(shí)有點(diǎn)丟面和尷尬。倒是關(guān)帝廟繚繞的香火，引得一干信眾頂禮膜拜，更多的游人則選擇登石城望遠(yuǎn)、步棧道觀海。風(fēng)動石動不動，似乎沒人在意了。</b></p> <p class="ql-block"><b> 不喜歡風(fēng)雨中趕路，卻不得不風(fēng)雨兼程。剛剛走過南澳島跨海大橋，天就沉下臉來，陰霾四起，海天驟合，細(xì)雨靡靡，云水茫茫。海風(fēng)裹挾著涼涼的霧氣，兜頭撲面而來，頓時(shí)有了初冬的寒意。想象中的海上仙境，遁入一片朦朧，風(fēng)高浪急中茫然四顧，一縷失望在心。</b></p><p class="ql-block"><b> 幸得天光乍現(xiàn)，等來半晌云開，趁著落日前的短暫陽光，立馬開啟環(huán)島快閃模式。故事里的宋皇井、駭浪中的青澳灣、自然之門的天經(jīng)地緯、總兵府衙的前世今生…，一一來過，挨個(gè)點(diǎn)卯，幾乎是追風(fēng)的節(jié)奏，浮光掠影中倒也收獲滿滿。行至金銀島，已是晚霞滿天，浮光躍金，靜靜的港灣中，海浪把歸帆輕輕的搖，一幅漁舟唱晚的動人畫面，在落日余暉中定格。</b></p><p class="ql-block"><b> 廣東的第一站，以沮喪開始，以小確幸收尾，也算是海上飄過來的運(yùn)氣。</b></p> <p class="ql-block"><b> 疫情尚未遠(yuǎn)去，潮州韓江的廣濟(jì)橋上，已是比肩接踵，人頭攢動了。這座一夜爆紅的古橋，本不在行程之內(nèi)，只因一則視察新聞，臨時(shí)決定看看，算是繞道蹭個(gè)熱度。</b></p><p class="ql-block"><b> 建于南宋的廣濟(jì)橋，據(jù)說是中國古代四大名橋之首，此論是否過譽(yù)，見仁見智，各有說辭，但至少在我看來，是絲毫不為過的，這和誰來沒有關(guān)系。拋開建筑美學(xué)不說，就沖梁橋、拱橋、浮橋、廊橋集于一身的精巧構(gòu)思、世界上第一座開啟式橋梁的獨(dú)門首創(chuàng)，就已經(jīng)是人類建橋史上的奇跡了。還有那些由整塊巨石鑿成、重達(dá)60噸的古石梁，至今仍在沿用開合航道的十八艘梭船…，都是不可思議的存在，唯有驚嘆可以形容。</b></p><p class="ql-block"><b> 韓江水闊，長橋臥波，千古興亡多少事，悠悠?；赝莻€(gè)輝煌傲世而又孱弱屈辱的朝代，敬仰之余一聲嘆息。</b></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b> 從潮州折回海邊，沿著汕頭、汕尾繼續(xù)南下。天氣時(shí)好時(shí)壞，陰晴瞬間，海面也開始變化無常，到了怪灘遮浪島，已是惡浪排天，怒?？駶?。岬角的東海灘已經(jīng)拉起了警戒線，一向風(fēng)平浪靜的西海面，也是揚(yáng)沙撲面，難以片刻立足。來不及見證“粵東麒麟角”的奇象，便逃離般的落荒而去。</b></p><p class="ql-block"><b> 倒是打尖路過的惠州，給人以意外的驚喜，像似漂泊已久的孤舟駛進(jìn)平靜的港灣。城中的西湖，微波輕喃，湖光映窗，花影游離，詩意滿墻，在晚霞余暉中格外的清幽。晚風(fēng)熏得游人醉，直把惠州當(dāng)杭州，這天下西湖，也是各有各的風(fēng)情。</b></p><p class="ql-block"><b> 離惠州不遠(yuǎn)的哈斯塔特小鎮(zhèn)，雖是奧地利同名小鎮(zhèn)的山寨版，倒也可圈可點(diǎn)，曾經(jīng)的“盜版”非議，也隨著原版鎮(zhèn)長的到訪而煙消云散。依山傍水的風(fēng)情小鎮(zhèn)，清新雅致，恬淡閑適，最適合品茗獨(dú)享，打發(fā)時(shí)光。來這取景、婚攝、玩自拍，也是不錯(cuò)的選擇，起碼有一種假裝在歐洲的感覺。</b></p> <p class="ql-block"><b> 做了一回電影《讓子彈飛》的外景地，本已聞名的開平碉樓愈發(fā)的網(wǎng)紅天下，走過路過當(dāng)然不能錯(cuò)過。</b></p><p class="ql-block"><b> 名列世界文化遺產(chǎn)的開平碉樓，多為民國初期華僑所建，年代不遠(yuǎn)，卻韻味十足。中外合璧又風(fēng)格獨(dú)具，造型特異又不失本土，堡壘和居所兼?zhèn)?，外觀和內(nèi)置相配，藝術(shù)和實(shí)用一體，在中國建筑史上別開生面。</b></p><p class="ql-block"><b> 開平一帶碉樓眾多，分布廣泛，大大小小有1800多座，其中自力村、馬降龍、立園的碉樓群，規(guī)模最大也最具代表性?！蹲屪訌楋w》的主要外景地就選自自力村，而片中惡霸黃四郎的宅邸，更是一眾碉樓的佼佼者。無論氣勢的宏大、結(jié)構(gòu)的精巧、功能的實(shí)用，還是外型的美感，都讓人嘆為觀止。</b></p><p class="ql-block"><b> 一座座大大小小、造型各異的碉樓，矗立在金色的田野，像復(fù)活節(jié)島上飽經(jīng)滄桑的石像，蒼然而立，默然無語，深藏著鮮為人知的故事，或喜或悲，或恨或愛，任由世人去想象。</b></p> <p class="ql-block"><b> 從陽江、海陵、陽西，再到茂名、吳川、湛江，不知不覺已經(jīng)進(jìn)入南海的岸線，視野中的蔚藍(lán)愈發(fā)的純粹，白浪滔天的黃金海岸連成一線。大角灣，月亮灣，沙扒灣…，一灣連著一灣，灣灣都是碧波柔沙，云飛浪卷。海天一色中，三三兩兩的游客，隨著忽來忽去的潮頭，逐浪而戲，踏浪而歡，盡情地享受著最后的秋陽。</b></p><p class="ql-block"><b> 忽然覺得，深秋的海也是動人的。春花開盡，夏綠變老，繁華和熱情褪去，愈顯大海的威遠(yuǎn)、浩蕩和原始。萬類霜天季，空灘無影，潮音低徊，天高云淡處，喧囂歸寂，海角無恙。沉浸在海天之間，任長風(fēng)撲面，心潮逐浪，冥冥之中遁入聽濤的禪悟，超凡的空靈中，仿佛擁有整個(gè)世界。</b></p><p class="ql-block"><b> 面朝大海，沒有花開，勝似花開。</b></p> <p class="ql-block"><b> 初上硇洲島，有點(diǎn)小失望。不大的碼頭，擁擠雜亂，不寬的環(huán)島路，時(shí)有揚(yáng)塵。像樣的建筑不多，村舍大多老舊，旅游服務(wù)幾乎為零，偶有一兩家海濱酒店，也是門可羅雀。一副隨意、散亂、破落的樣子，很難想象這就是“湛江八景”之一的硇洲古韻。只有遍布海島的黑巖灘、黑礁石、黑崖壁，顯得與眾不同，似乎有種深藏不露的神秘，引人一探究竟。</b></p><p class="ql-block"><b> 果然，越是不起眼，越是有內(nèi)涵。不講排面的海角小島，是在用低調(diào)而白描的方式告訴世界，硇洲古韻是怎樣煉成的：中國第一大火山島，誕生于40萬年前；世界現(xiàn)存三大燈塔之一的硇洲塔，已有120年歷史；南宋兩代末帝最后的駐蹕，也是南宋滅亡前最后一次北伐的出征地…。厚重的自然和人文歷史，瞬間顛覆了貌不驚人的外象，本色出場的背后，是一個(gè)又一個(gè)驚嘆。</b></p><p class="ql-block"><b> 繞島大環(huán)游，且行且回頭。連綿不斷的野生海灘，驚濤拍岸，碧波連天，半晌都見不著人影，可以隨時(shí)隨地的獨(dú)享一片蔚藍(lán)。不經(jīng)意路過的漁港岬灣，綠舟星羅棋布，檣櫓隨波蕩漾，畫意滿屏。就連沉寂萬年，突兀嶙峋的千層巖、黑石灘，也變得鮮活生動起來。</b></p><p class="ql-block"><b> 硇洲島，不經(jīng)看，卻值得品。</b></p> <p class="ql-block"><b> 和硇洲島的質(zhì)樸、本色不同，北海的潿洲島，自帶一種高貴和不凡。既有宏大敘事的場景構(gòu)建，又有工筆畫風(fēng)的細(xì)節(jié)雕琢。這座被藍(lán)色環(huán)繞的火山島，如同鑲嵌在北部灣的“海洋之星”，璀璨而夢幻。</b></p><p class="ql-block"><b> 預(yù)報(bào)臺風(fēng)將臨，只能縮短上島時(shí)間，在停航封渡前當(dāng)日往返。正在盤算這匆匆的半晌如何支配，浩大的美景就撲面而來，瞬間驚爆全艙。待登臨鱷魚灣的高處，已然如墜仙境了。洋洋灑灑的“潿洲藍(lán)”，似飄落的巨幅藍(lán)綢，裹著地，連著天，圍著你轉(zhuǎn)，牽著你看。而海面漂泊的游輪，快艇劃出的尾浪，清風(fēng)吹亂的煙波，則像繡在藍(lán)綢上的花紋，分外的光彩奪目。天涯望斷，大美無敵，游人們爭相拍照，我卻只顧陶醉，凝望中物我兩忘。</b></p><p class="ql-block"><b> 終于知道，有一種美是需要強(qiáng)大的心理去承受的，不是所有人都能齁得住。</b></p> <p class="ql-block"><b> 有朋友隔空喊話，到了北海，防城港是一定要去的。本來就有安排，加上這么一說，自然是期待滿滿。</b></p><p class="ql-block"><b> 或許是臺風(fēng)要來，天不架勢，要么是一路看海，審美疲勞，眼前的防城港全然不是想象中的樣子。陰沉沉的海面，風(fēng)雨欲來，空落落的海濱，灘可羅雀。漁港擠滿歸船，專做出海生意的船家，無望地招攬著游客，卻不見一個(gè)應(yīng)聲。沮喪中一個(gè)不留神，又錯(cuò)過了去亂石灘的路口，只得在萬尾金灘稍作停留。云煙低垂、暮色漸濃的長灘，時(shí)有收網(wǎng)的漁家，戲海的頑童，漫步的游客，倒也不算冷清。長堤盡頭，茫茫一線，對面影影綽綽的海岸，據(jù)說就是越南。</b></p><p class="ql-block"><b> 過了防城港，濤聲漸漸淡去，身后那條長長的海岸線也到了終點(diǎn)。莽莽的山野在前，行程還得繼續(xù)。</b></p> <p class="ql-block"><b>宋成璽圖文</b></p>